Выбор читателей
Популярные статьи
Для установки забора из профнастила наиболее подходящим вариантом будут два типа фундамента – столбчатый и ленточно – столбчатый.
Установка забора на столбчатый фундамент вполне оправдывает себя как надёжный и экономичный вариант, но если нужно установить забор скажем перед домом, то предпочтительней сделать ленточно – столбчатый фундамент, который предотвратит подмывание грунта под забором и улучшит внешний вид самого забора. В этой статье мы рассмотрим процесс изготовления ленточно – столбчатого фундамента под забор из профнастила со столбами из металлической трубы.
С помощью колышек и шнура размечаем границы будущей траншеи под фундамент. Разметку нужно проводить с учётом установки опалубки под фундамент, обычно ширина ленточного фундамента под забор из профилированных листов с металлическими столбами опорами составляет 25 – 30 см, при выкапывании траншеи к этой ширине нужно добавить несколько сантиметров на опалубку.
Следующий этап делаем разметку лунок под столбы, оптимальное расстояние между столбами 2,5 м. Глубина лунок под столбы не менее 1м от поверхности грунта, если учитывать уже вырытую траншею на 40 см, то под лунки понадобится углубиться ещё на 60 см.
Выкопать лунки можно с помощью ручного бура.
В лунки засыпаем слой песка 5 см, который заливаем водой, утрамбовываем, затем засыпаем слой щебня 10 см, который также утрамбовываем.
На песочно щебёночную подушку устанавливаем столб из металлической профильной трубы, ровняем вертикально с помощью уровня и заливаем лунку раствором бетона (1 часть цемента М 400 на 2 части песка и 3 части щебня), штыкуем и даём раствору схватиться.
Следующий этап засыпка подушки под ленточный фундамент. На дно траншеи засыпаем слой песка 5 см, утрамбовываем, поливаем водой и снова утрамбовываем. Затем засыпаем слой щебня 10 см, который также утрамбовываем.
Устанавливаем обвязку из сварочной арматуры диаметром 8 – 10 мм. Арматура должна быть уложена таким образом, чтобы до краёв будущего фундамента оставалось расстояние 7 см.
Арматура также приваривается к металлическим столбам, тем самым создавая монолитную конструкцию.
Устанавливаем опалубку. Высота опалубки зависит от требуемой высоты наземной части фундамента, обычно под забор из профнастила достаточно высоты фундамента 30 см. Опалубка может изготовляться из обрезной доски, б/у ламинированных плит, фанеры и прочего подручного материала. Опалубка крепится внутренними распорками, с наружной стороны засыпается грунтом.
Заливка раствора в опалубку. Замешивается раствор (1 часть цемента М 400 на 2 части песка и 3 части щебня). Раствор заливается в опалубку слоями, каждый слой нужно хорошо проштыковать, чтобы раствор равномерно заполнил форму опалубки.
Проконтролировать горизонтальную плоскость фундамента при заливке можно с помощью горизонтально натянутого шнура по длине опалубки.
После набора прочности фундаментом (около 2 х недель), опалубку разбирают, грунт возле фундамента подсыпают и ровняют.
Забор из профнастила на ленточном фундаменте.
На металлические столбы с лицевой стороны будущего забора приваривают поперечные лаги из профильной трубы 20 х 40 в 2 – 3 ряда.
Металлический каркас из труб полностью окрашивают эмалью в тон тыльной стороны листов профнастила.
К лагам с помощью саморезов или заклёпок крепят листы профнастила с перекрытием на одну волну. Крайний лист при необходимости обрезается с помощью ножниц по металлу.
Забор из профилированных листов изготовленный на ленточно столбчатом фундаменте, полностью выдерживает такие нагрузки как парусность забора, сезонное вспучивание грунта и прослужит вам не один год.
Профнастил стал достаточно популярным материалом для изготовления заборов. Чтобы конструкция служила долго и не приносила проблем при эксплуатации, необходимо предусмотреть под нее надежный фундамент. При выполнении работ своими руками рекомендуется руководствоваться СП 22.13330.2011 и СП 63.13330.2012.
Фундамент для забора из профнастила должен предотвращать опрокидывание. Профилированные лист в качестве ограждения делает конструкцию особенно подверженной ветровым нагрузкам, которые создают дополнительное давление.
Забор из профнастила может относиться к разным видам в зависимости от конструктивных особенностей:
Прежде чем сделать фундамент своими руками, необходимо учесть тип забора. Также сильное влияние на тип опорной части оказывают следующие моменты:
Конструкция состоит из следующих элементов:
К преимуществам легких заборов можно отнести невысокую стоимость и относительную простоту изготовления. Для обеспечения устойчивости вертикальные стойки закапывают в грунт на определенную глубину. Величина заложения и необходимость дополнительных мероприятий зависит от характеристик почвы.
Варианты закрепления стойки.
К таким основаниям относятся:
В этом случае стойки при устройстве забора из профнастила своими руками можно заглублять в следующем порядке:
При устройстве забора на пучинистом грунте (глина, суглинок, супесь) необходимо дополнительно предусмотреть демпфирующий слой. Для этого в непосредственной близости от стойки забора выполняют обратную засыпку материалом не склонным к морозному пучению:
Совет! Глина плохо пропускает воду. Для предотвращения вреда для конструкций забора рекомендуется толщину демпферного слоя назначать больше глубины промерзания грунта примерно на 20 см (запас для оттаивания влаги).
Для большей надежности часть стойки, расположенную у поверхности земли, часто бетонируют. Толщина бетонного слоя в среднем составляет 30 см, в верхней части укладывают металлическую сетку с арматурой диаметром 4-6 мм.
Важно! При укладке сетки необходимо обеспечить защитный слой бетона. Стержни не должны доходить до границ бетона на 30-40 мм при использовании арматуры с оцинковкой и на 60-70 без нее.
Схема устройства на слабых грунтах.
Процесс устройства фундаментов усложняется при необходимости сделать своими руками забор на почве с низким расчетным сопротивлением. К таким основаниям относятся:
Главная задача при устройстве фундамента под забор на таких почвах - предотвращение расшатывания. Чем шире основание, тем проще сохранить устойчивость, тонкой металлической стойки здесь будет недостаточно. Нужен прочный бетонный слой, который предотвратит разрушение грунта при динамическом воздействии ветра.
Работы выполняются в следующем порядке:
Бетонный элемент может быть круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Оптимальным материалом для заливки станет бетон класса В15 (или марки М200). При работе с пучинистыми основаниями так же, как и в предыдущем случае, стоит предусмотреть демпфирующий слой (выполнить обратную засыпку из непучинистых материалов).
При необходимости сделать своими руками фундамент под забор с кирпичными столбами используют более серьезные опорные конструкции. Основными несущими элементами становятся столбчатые фундаменты с ростверком приподнятым над землей.
Фундамент с ростверком изготавливается из железобетона. В местах опирания кирпичных столбов предусматривают столбчатые опоры. Для связи опорной и основной части столба используют металлический прокат (трубы квадратного сечения). Эти трубы устанавливаются на всю высоту забора (с учетом подземной части). Кладка столбов забора ведется вокруг предусмотренных металлических стоек.
Ширина ростверка назначается с учетом ширины столбов. Высота в среднем составляет 50 см. Между поверхностью земли и железобетонной лентой потребуется предусмотреть зазор шириной 100-200 мм. Вместо зазора можно уложить слой пенополистирола с низкой плотностью. Он станет демпферным слоем и предотвратит влияние на ростверк при морозном вспучивании почвы.
Бетон для изготовления ростверка стоит выбирать с учетом его работы на изгиб. Поскольку нагрузка от листов профнастила планируется небольшой, можно принять марку М250 или класс В17,5. Важно при выборе марки также учитывать расстояние между столбами фундамента: чем оно больше, тем выше класс бетона и мощнее армирование. Для упрощения работы и процесса закупки материала бетон для столбов и ростверка можно использовать одинаковый.
Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:
Важно, выполнить бетонные работы в течение времени схватывания смеси. Чтобы обеспечить необходимый зазор при заливке ростверка используют две технологии в зависимости от его расположения относительно уровня земли:
Фундамент под забор из профлиста - ответственная конструкция. Основные проблемы при эксплуатации обычно вызваны ветром. Чтобы предотвратить опрокидывание, нужно уделить особое внимание опорной части.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Опора — это то, что удерживает какой-либо предмет в нужном положении. Она заключена «внутри тела» и взаимодействует с силой притяжения. Но, касательно некоторых неживых предметов: того, что они просто не падают — мало, нужна еще и устойчивость.
Для различных строений необходимую устойчивость обеспечивает фундамент .
При возведении забора используются те же виды фундаментов, что и для жилых домов и других построек:
Выбирая тип фундамента для строительства забора, необходимо обязательно сделать пробы грунта, знать его особенности и показатель глубины промерзания.
Столбчатый фундамент — схема
Чем больше площадь ограждаемой территории, тем больше разновидностей грунта может на ней присутствовать. Как известно, у каждого типа грунта свой показатель усадки. Если не учесть этот фактор, в скором времени забор может перекоситься, а фундамент пойдет трещинами.
Ленточный фундамент — схема
Уровень влажности грунта также играет немаловажную роль. Из-за сезонных перепадов температур влага, находящаяся в грунте, сжимает и разжимает его. Поскольку фундамент непосредственно соприкасается с землей, то неизбежно входит с ней во взаимодействие, может оказаться «вытолкнутым».
Свайный фундамент — схема
Избежать этого частично помогает теплоизоляция стенок фундамента, его расширение книзу подобно трапеции, засыпка непучинистого грунта в пазухи фундамента или дополнительный слой между его стенками и землей, выполненный из хорошо скользящего материала.
Свайно-ростверковый фундамент — схема
Интернет-ресурсы пестрят информацией о «свайно-ростверковом» и «столбчато-ленточном» видах фундаментов. При этом если попытаться углубиться в данную тему, можно очень быстро запутаться «где наши, а где чужие». Одни источники утверждают, что это два различных между собой типа фундамента. Другие твердят, что разные лишь названия, а суть одна. Третьи заявляют, что не существует никаких иных разновидностей свайного фундамента, соединенного единой лентой, как только «свайно-ростверковый».
Ближе к истине последний вариант. Такой фундамент базируется на сваях, заглубленных в землю ниже уровня промерзания грунта, а над его поверхностью — соединенных между собой в одну конструкцию. Однако на ровной местности с непучинистыми устойчивыми грунтами для забора можно залить облегченный вариант — соединить более экономный столбчатый фундамент с ленточным (незаглубленным или возвышающимся над поверхностью грунта на 10-15 см).
Комбинирование столбчатого и ленточного фундаментов не подойдет для установки на пучинистых грунтах, плаунах и крутой уклонной местности. За счет относительно небольшого диаметра столбы не способны оказывать достаточное противостояние давлению объемных масс грунта. На уклонной местности грунт давит на столб не со всех сторон одинаково — как бы толкая его. В итоге столб перекосится, а бетонная лента будет повреждена, как и весь забор.
Сваи же имеют больший диаметр, соответственно, лучшую устойчивость. Их установка уместна и нужна, если строительство идет на болотистой или уклонной местности, на неустойчивых, пучинистых грунтах с высоким показателем влажности
Процесс заливки столбчато-ленточного фундамента на относительно ровной местности сводится к следующим операциям.
Весь периметр забора делится на пролеты, определяется ширина шага между опорными столбами, намечаются угловые и промежуточные столбы. Сначала обозначают опоры, находящиеся по углам. Между ними натягивают нитку или леску. По ней располагают остальные опоры.
Бурение скважин под столбы (сваи)
Глубина скважины определяется в зависимости от сейсмических условий местности, от уровня залегания грунтовых вод, подземных коммуникаций и показателя промерзания грунта.
На дно скважин засыпается песчаная подушка слоем в 10-20 см. Также она может быть бетонной или бутовой.
Гидроизоляция скважин
Для этой цели используют:
Чтобы уменьшить трение между грунтом и стенками столбов, рубероид и а/ц трубы также обматывают пленкой в несколько слоев.
Армирование
Для скважин вяжут трех или четырехугольные конструкции из арматуры. Их длина должна быть на 20 см больше, чем сам столб. Этот излишек позже прочно связывают с армированным каркасом бетонной ленты. Таким образом, достигается необходимая жесткость соединения столбов с лентой.
Заливка бетоном столбов
Бетон замешивают в пропорции: на 1 часть цемента 7 частей заполнителя . Воды берется такое количество, чтобы раствор имел консистенцию немного гуще сметаны. В идеальном варианте бетон должен быть настолько густым, чтобы его приходилось не заливать, а буквально закладывать в опалубку.
В качестве заполнителя используется чистый песок, щебень и гравий различных фракций. Если в раствор попадет глина, то вяжущие свойства бетона значительно ухудшатся. Вода также должна быть чистой (без масел и большого количества хлора). Если бетон замешивается в морозную погоду, лучше использовать теплую воду — 30-40 градусов.
В подготовленные скважины закладывают бетон, утрамбовывая его вначале армированным каркасом, затем отдельным отрезком арматуры протыкающими движениями. Столбы должны постоять неделю для того, чтобы бетон уселся и набрал прочность. Спустя это время можно уже делать заливку опалубки.
Из досок или фанеры возводится опалубка ленточного фундамента. Ее высота должна быть равна:
Обязательно устанавливаются подпорки для стенок опалубки. Они укрепляются планками, приколоченными к стенкам, и колышками, вбитыми в землю.
Опалубка должна быть недвижимой в буквальном смысле слова.
Песчаная подушка под ленту
До уровня высоты столба засыпается слой песка. Это и есть подушка, которая даст впоследствии зазор между землей и фундаментом. Сверху выстилается рубероид, на стыках — внахлест. На местах нахождения столбов рубероид вырезают по форме столба (сваи).
Армирование бетонной ленты
Внутри опалубки размещают каркас из арматуры диаметром от 10 до 16 мм. Он подвязывается на необходимом уровне до неподвижного состояния при помощи проволоки или специальных крючков. Необходимо также связать каркас с армировкой столбов.
На этом же этапе монтируют опорные столбы для секций забора. Для лучшей устойчивости и связки с бетоном фундамента выполняют анкеровку труб или профилей для столбов.
Заливка бетоном опалубки
Гораздо удобнее вызвать бригаду, которая выполнит эту операцию на специальном оборудовании. Но можно сделать все и самостоятельно: вручную или при помощи бетономешалки.
Заливая бетон в опалубку, нужно его не только равномерно распределить, но и обеспечить качественную сцепку между его слоями. Для этого используется специальный вибратор. Если такого устройства нет, можно обойтись двумя отрезками арматуры широкого диаметра. Ими «проходят» по всей площади залитого бетона, часто и энергично «протыкая» весь слой.
Приблизительно через неделю бетон достигнет около 50% прочности. Полное его застывание происходит на протяжении 26 дней . После застывания опалубку снимают.
Все работы по монтажу самого забора проводятся после полного застывания фундамента. Забор из профнастила устанавливают как с металлическими столбами, так и с кирпичными, бетонными или каменными. Сам профлист монтируется на специальный каркас.
Металлический забор из пофнастила — без фундамента
Чтобы придать такому забору большей эстетичности к каркасу часто приваривают различные кованные элементы или «драпируют» его спереди ажурной ковкой.
Ворота и калитка из профнастила — ажурная ковка
Собрать каркас для секций своими руками не сложно, так же, как и для калитки и ворот. Пример сборки металлической калитки на видео. Стальной лист, которым подшивается калитка, можно заменить любым материалом (в том числе и профнастилом).
Нажмите для увеличения
Забор из профнастила имеет свои характерные особенности, из-за которых требуется его установка на прочный и надежный фундамент.
Чем выше ограждение, тем выше у него парусность. Снизу на забор из профнастила действуют силы морозного пучения.
И если ограничиться только фундаментом опор, то есть риск рано или поздно обнаружить все строение вывернутым вместе с кусками бетона.
Поэтому к строительству фундамента для забора из профнастила нужно отнестись со всей серьезностью.
В качестве фундаментов для забора из профнастила можно использовать несколько видов конструкций.
Для монтажа невысокого забора из профнастила на непучинистом грунте, тем более, если установка планируется на определенный промежуток времени с последующей его заменой.
На период строительства, например, можно просто вбить опорные столбы в грунт на глубину 1,5-2 метра обычным копром, кувалдой или молотом.
Для облегчения работ можно слегка на небольшой диаметр пробурить шурфы в грунте буром. В качестве преимущества этого вида установки опор можно отметить, что если в результате сезонных подвижек грунта опоры весной вытолкнет на поверхность, то их можно снова подбить выпрямить и забить кувалдой.
Этот фундамент отличается простотой монтажа и невысокой ценой. Используется для невысоких заборов из профнастила. Большое внимание следует уделить глубине установки опорных столбов: они должны быть заглублены ниже точки промерзания грунта.
Самый оптимальный вариант для ограждения из профнастила — установка забора из профнастила на ленточном фундаменте. Столбовой фундамент удерживает опоры на своих местах, а лента скрепляет всю конструкцию в жесткую систему.
Диаметр столбов выбирается в зависимости от высоты ограждения, глубина заглубления зависит от типа грунта, уровня его промерзания.
Чтобы обеспечить надежность и долговечность фундамента лента обязательно армируется. Это позволяет распределить нагрузку по всем конструктивным узлам равномерно.
Технология строительства традиционная:
Для усиления более тяжелой воротной группы можно предусмотреть создание более глубоких ям под опорные столбы и более широкой ленты.
Забор из профнастила с фундаментом ленточного типа используется и для комбинированного ограждения из кирпича и профнастила.
В выложенной кирпичом опоре находится сердечник — та же самая металлическая труба. Поэтому фундамента для опорных столбов делается, как описано выше.
Но для кирпичных ограждений с наполнением из профнастила характерно использование цоколя, который:
Поэтому на уже застывшем ленточном фундаменте делается кирпичный цоколь с применением армирующих элементов и обкладывается сердечник кирпичом, для создания эстетичной опоры.
Оба вышеописанных типа фундамента отлично подходят для традиционных заборов из профнастила с опорами из труб.
Но часто можно встретить сделанный комбинированный забор из профнастила своими руками с фундаментом: опоры — наборные евростолбы, а заполнение из профнастила.
Обычно комбинированные ограждения делаются с цоколем. Это более долговечные, эстетичные ограждения, которые можно установить в коттеджном поселке, например.
Смотрятся они довольно цивилизованно и прекрасно выполняют свою функцию по обеспечению безопасности на участке. В этом случае также делается забор из профлиста на ленточном фундаменте с некоторыми характерными особенностями.
Основное его отличие от фундамента , в котором в качестве опор использовались трубы, заключается в том, что здесь основание для опор армируется и заливается бетоном.
То есть, сначала роются ямы, в которые также засыпается песчаная подушка, трамбуется и вставляется свернуты в рулон рубероид, который будет выполнять функцию опалубки и гидроизоляции.
Внутрь вставляется арматурный каркас на всю высоту будущего столба. Опалубка для ленты делается с учетом высоты цоколя. После бетонирования фундамента с цоколем заливаются наборные столбы.
Если вы делаете фундамент под забор из профнастила своими руками, нужно учесть некоторые особенности.
Правильный монтаж фундамента для забора из профнастила является залогом его долговечности и прочности. Хорошо рассчитанный и поставленный забор будет радовать ваш глаз не меньше 10 лет, а комбинированный забор и несколько десятков лет.
Даже если сам профлист начнет ржаветь или подвергнется механическим воздействиям и деформируется: его все время можно поменять без особых хлопот. А фундамент не будет нуждаться ни в каких восстановительных мероприятиях.
Поэтому делать фундамент для ограждения нужно не спеша, аккуратно и тщательно и он прослужит не один десяток лет.
Статьи по теме: | |
Технические и пользовательские характеристики, а также свойства металла свинец
Свинец - это металл, который был известен еще в древние времена. Человек... Очень интересный тест зигмунда фрейда Психологический тест фрейда 8 вопросов
Женщины умеют хранить тайны, если они - свои, а не чужие, но иногда... Как строить схемы предложения с причастным оборотом
Ещё М.В. Ломоносов отмечал книжный характер причастных оборотов . Они... |